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Création pour la collection Dior haute couture été 2013.

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Arts appliqués

Raf Simons fait souffler un vent de minimalisme chez Dior

Symbole français de grandeur et de luxe, la maison de haute couture Dior a nommé en avril 2012 le minimaliste flamand Raf Simons (^o 1968) directeur artistique de la marque. Rappel des événements d'une année mouvementée d'un rebelle tranquille.

Dans un décor fleuri de centaines de roses, Raf Simons fait ses premiers pas prudents en tant que principal styliste chez Dior. Sa première commande est d'envergure. Quelques mois seulement après son entrée en fonctions, il doit déjà sortir de son chapeau une collection haute couture. Seules quelques maisons de mode très sélectes peuvent faire de la haute couture. Les collections se composent d'interminables robes aux dessins brodés main, réalisées dans les étoffes les plus précieuses. La ligne de luxe est destinée aux clients et collectionneurs richissimes qui vont passer commande à Paris.

Simons reste fidèle à l'histoire de Dior. Ses lignes sont élégantes, mais ont un look moderne. Les réactions des fans sont partagées. ‘Trop sobre pour une ligne de haute couture’ est la critique récurrente. En septembre 2012, Simons prend sa revanche. Et de quelle manière! Les sceptiques en ont le souffle coupé. Entre les rangées de chaises blanches, les mannequins défilent sur une musique bourdonnante. Elles portent des minirobes serrantes et des bandes fluo sur les ourlets. Le tout fait un effet très féminin, mais porte l'indéniable griffe Simons: moderne, distante et innovante. En 2013, Simons continue à surfer sur la collection si pleine de fraîcheur. Des filles aux cheveux courts émergent du catwalk par des trous invisibles. Des robes froufroutantes aux doublures couleur néon alternent avec des hauts brodés de motifs de fleurs et de coccinelles. Le parterre de fleurs de Simons ne ressemble en rien aux robes de couleurs vives rappelant la violette que son prédécesseur John Galliano avaient créées pour Dior. Les deux hommes rendaient honneur à l'amour de Christian Dior pour les fleurs, mais le contraste entre les deux interprétations ne pouvait être plus grand.

Jusqu'en 2011 John Galliano est le directeur artistique de Dior. Le Britannique d'origine espagnole aime les créations théâtrales, dramatiques. Chaque défilé doit être plus éclatant, plus glamour, plus décadent que le précédent. Mais le créateur de talent ne supporte pas l'énorme stress qui accompagne son travail dans cette maison emblématique. Il faut dire que les designers doivent dessiner au moins quatre collections par an, chacune comportant une quarantaine de silhouettes. Galliano développe alors une assuétude aux drogues. Son étoile décline. Dans un état second, il lance des insultes antisémites dans un restaurant. Dior, qui depuis quelque temps déjà supportait mal le comportement capricieux du Britannique, congédie Galliano. Simons déclarera plus tard dans une interview à Vogue que le style de Galliano aurait fait se retourner dans sa tombe Christian Dior, le fondateur de la marque. Pendant toute une année, les rumeurs vont bon train dans les sphères de la mode sur l'éventuel successeur de Galliano. La presse spécialisée pèse le pour et le contre de plusieurs couturiers. Le nom de Hedi Slimane est évoqué. Celui-ci fait fureur comme designer de la ligne Dior Homme, tout en travaillant comme photographe. (Slimane ne décrochera pas le poste, mais sera nommé directeur artistique chez Yves Saint Laurent). Le

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Raf Simons.

couturier colombien Haider Ackermann est également cité. Formé à Anvers, Ackermann fait partie du nouveau contingent des designers belges. C'est d'ailleurs Raf Simons qui l'avait lancé en le présentant à son agent de presse alors qu'il était encore étudiant. Sont cités aussi l'Écossais Christopher Kane et les Américains Alexander Wang et Marc Jacobs. Le choix final tombe sur Raf Simons. Ainsi donc, les deux postes les plus créatifs de Dior sont occupés par des Flamands. Simons est responsable de la ligne Femme, son compatriote Kris Van Assche dessine la ligne Homme.

Dior emploie désormais deux couturiers ayant fait leurs preuves dans le domaine de la mode minimaliste pour hommes. Simons tient son amour des lignes épurées de sa formation de designer industriel. Il a commencé sa carrière en aménageant des salons d'exposition et des magasins pour le célèbre couturier flamand Walter Van Beirendonck¹. Encouragé par Van Beirendonck et par Linda Loppa, Flamande elle aussi, il lance en 1995 sa propre ligne de mode. Il crée des uniformes discrets évoquant la culture des jeunes des années 1980. Il choisit comme décor un eighties night-club. Quelques saisons plus tard, ses mannequins défilent dans un parc qui semble sorti du film de science-fiction Blade Runner (1982). Le couturier lance des appels d'offres dans les journaux et envoie défiler à Paris de jeunes Flamands non professionnels. Il leur fait peindre le corps par des artistes de body painting. Simons choisit toujours des garçons maigres et pâles, en veillant à ce qu'ils se ressemblent comme ‘deux gouttes d'eau’. Le jeune couturier a de plus en plus d'adeptes et se met à expérimenter l'art vidéo. À la biennale de Florence, il présente l'installation The Fourth Sex, dans laquelle il étudie le comportement de groupe et la tenue vestimentaire de deux adolescents. C'est l'âge d'or de Simons, son étoile ne cesse de monter. Le couturier reçoit même une demande de Versace, laquelle finalement ne donnera rien. Simons s'étonne lui-même de son succès. À l'aube du nouveau millénaire, il prend une année sabbatique. Sa griffe se développe trop vite. Il part enseigner la mode à l'Académie des arts de Vienne.

Un an plus tard, il est pressenti par un fabricant de vêtements et lance une nouvelle ligne, plus petite. En même temps, il continue à enseigner. En 2005, son travail est couronné par une offre intéressante. Simons peut prendre en main la marque allemande Jil Sander, en butte à des problèmes financiers. Son approche minimaliste coïncide avec l'esprit du temps. La collaboration devient un grand succès artistique et commercial. En 2011, quelques mois après le licenciement de Galliano chez Dior, Jil Sander, la fondatrice de la marque du même nom, décide de se remettre elle-même à la création. Simons est

1 Voir Septentrion, XXV, n^o 1, 1996, pp. 87-92.

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remercié des services rendus. Lors de son dernier défilé, il fait des adieux émus. Le public lui fait une ovation debout.

La collection haute couture que Raf Simons dessine pour Dior jette nettement un pont entre son travail pour Jil Sander et la longue histoire de Dior. Simons est à présent au top de son secteur. Il réussit à ne pas se laisser intimider par le lourd héritage que porte avec lui le nom de Dior. Il signe d'ailleurs son propre label Homme. Le designer est sans doute passé maître en matière de gestion du temps, car entre ses préparatifs pour les shows Dior, il crée sa ligne Homme au nez et à la barbe de ses collègues. La presse de mode proclame rapidement ses pantalons flottants comme étant la collection la plus innovante de toutes. C'est clair: le ton est donné pour un avenir palpitant, épuré et minimaliste.

charlotte van hacht
(tr. e. codazzi)